Island ist berühmt für seine heißen Quellen. An den meisten Stellen allerdings ist das Wasser, das an die Erdoberfläche tritt, tatsächlich zu heiß, um darin zu baden – teilweise bis zu 100 Grad Celsius. Im Tal Reykjadalur mischt sich das heiße Quellwasser mit eiskaltem Gletscherwasser und sorgt im Bach Reykjadalsá für angenehme Badetemperaturen.

Wenn man aus der Kälte in den Bach steigt, kribbelt es auf der Haut. Besonders eindrucksvoll sind die gelegentlichen Hagelschauer – eine natürliche Rückenmassage. Die Badestelle befindet sich in der Nähe des kleinen Ortes Hveragerði und ist nur zu Fuß erreichbar.

Geysire, Vulkane, heiße Quellen und Erdbeben haben in Island alle einen Ursprung: Mitten durch das Land verläuft der Bruch zwischen der eurasischen und der amerikanischen Kontinentalplatte. Links ist Amerika, rechts Europa – jährlich driften die Kontinente ein bis zwei Zentimeter auseinander.

Der Nationalpark Þingvellir ist einer der wenigen Orte, an denen man den Grabenbruch tatsächlich sehen kann. Der größte Teil des Grabens verläuft am Meeresgrund.

Wer nach acht Stunden auf dem Golden Circle das Gefühl hat, das beste von Island gesehen zu haben, liegt falsch. Nur 150 Kilometer östlich der Hauptstadt befindet sich direkt am Fuße des Wasserfalls Skógafoss ein Campingplatz. Angekommen in den Abendstunden, realisiert man erst am nächsten Morgen, vor welch beeindruckender Kulisse man soeben übernachtet hat.

Mit der Zahnbürste im Mund beobachtet man, wie pro Sekunde 170.000 Liter Wasser 60 Meter weit in die Tiefe stürzen. Wer dem gewaltigen Wasserfall näherkommt, spart sich die Dusche: Der feine Wasserstaub erfasst einen schon in mehr als zehn Meter Entfernung.

Der beste Reiseführer ist oft der Tankstellenwart. Er kennt neben Straßenverhältnissen und Wettervorhersage auch die Naturphänomene in der Umgebung. Hätte er nicht darauf hingewiesen, man wäre vermutlich an dem grünen Canyon Fjaðrárgljúfur acht Kilometer südlich der Ringstraße vorbeigefahren.

Die Schlucht, die das Gletscherwasser im Laufe der Jahrtausende geformt hat, ist bis zu 100 Meter tief und etwa zwei Kilometer lang. Die dürftige Absperrung sollte nicht ignoriert werden: Denn bis an den Rand der Schlucht zu gehen, ist möglich – aber lebensgefährlich. Der weiche Boden kann leicht nachgeben.

Island besteht aus Feuer und Eis, aus Vulkanen und Gletschern. Im Süden des Landes befindet sich der größte Gletscher Europas südlich des Polarkreises – der Plateaugletscher Vatnajökull. Mit 8100 Quadratkilometern ist er etwa halb so groß wie Schleswig-Holstein. An einigen Stellen ist das Eis 900 Meter dick. Unter ihm liegen die aktivsten Vulkane der Insel. Mehr als 30 Gletscherzungen führen vom Vatnajökull herunter ins Tal – eine davon ist der zehn Kilometer lange Skaftafellsjökull.

Vom Skaftafell Visitor Centre im Nationalpark Vatnajökul führen zahlreiche Pfade ins Gebirge. Von hier aus sieht man den Gletscher in voller Pracht.

Regenwolken sorgen vom Atlantik kommend im Süden des Landes und auf dem Gletscher Vatnajökul für viel Niederschlag. Der milchige Himmel lässt nur wenige Sonnenstrahlen durch – und doch beeindruckt das Eis auf dem See Jökulsárlón durch ein intensives Blau.

Jökulsárlón ist die Heimat unzähliger Robben –  und der größte Gletschersee Islands. Wie viele andere Naturschönheiten hier, war auch er lange Zeit in Privatbesitz. Erst in diesem Jahr kaufte der isländische Staat den Gletschersee sowie das umliegende Land und will das Areal nun zum Nationalpark erklären.

Der Mittelatlantische Rücken durchzieht ganz Island – im Norden in Form des 90 Kilometer langen Vulkansystems Krafla. In drei bis sieben Kilometern Tiefe befinden sich hier zwei Magmakammern. Alle paar Jahrhunderte tritt das mehr als tausend Grad heiße Magma an die Erdoberfläche – zuletzt 1984.

Der höchste Punkt das Gebiets ist der gleichnamige Berg Krafla. Von ihm aus eröffnet sich ein atemberaubender Ausblick auf das Vulkangebiet und den daneben liegenden Kratersee Víti – das isländische Wort für Hölle.

Das bizarre Hochtemperaturgebiet Hverir in der Nähe des Sees Mývatn macht sich schon von weitem durch den stechenden Schwefelgeruch bemerkbar. Im Untergrund steigt die Wassertemperatur hier aufgrund des hohen Drucks auf bis zu 200 Grad Celsius.

Die Isländer nutzen das kochend heiße Wasser aus dem Erdinneren, um in Geothermiekraftwerken Strom zu gewinnen. Ähnlich wie in der berühmten Blauen Lagune bei Reykjavik wird das abgekühlte Wasser auch hier zum Baden genutzt. Die Bäder von Mývatn sind jedoch weniger stark von Touristen überflutet – und nicht nur günstiger, sondern auch heißer.

An einem sonnigen Tag lädt das Nordpolarmeer an Islands Nordküste zum Baden ein. Strände gibt es nur wenige und wenn man welche findet, sind sie menschenleer. Der Sand besteht aus schwarzen Lavasteinchen und Vulkanasche und ist grau. Überall finden sich Muscheln, manchmal auch Knochen großer Meeressäuger. Die Sonne wärmt den dunklen Sand.

Auch die Temperatur an der Wasseroberfläche scheint höher zu sein als zur gleichen Jahreszeit in der Ostsee. Steht man aber knietief im Wasser, wird es unangenehm: Die Zehen erstarren förmlich vor Kälte. Vor der grandiosen Kulisse lohnt sich eine kurze Schwimmeinheit dennoch allemal. Wann schwimmt man schon mal im Nordpolarmeer?

In Reykjavik, der „Rauchbucht“, ist es vorbei mit der Einsamkeit. Hier wird die Ringstraße sechspurig – einmalig für Island. Hin und wieder soll es sogar einen Stau geben. Die Skyline der Hauptstadt besteht aus bunten Hausdächern, dem Hügel Öskjuhlíð und der Hallgrímskirkja. Die ungewöhnliche Architektur der Beton-Kirche soll Basaltpfeilern ähneln, die vielfach in der isländischen Landschaft zu finden sind.

Trotz der vielen Touristen und der amerikanischen Geländewagen läuft auch hier das Leben eher gemütlich ab. Wer das spannende Nachleben einer Großstadt sucht, wird hier allerdings enttäuscht sein.